http://pitomec93.youbb.ru/ Собачкина Столица . ru-ru Sat, 16 Oct 2010 23:35:57 +0400 MyBB/mybb.ru http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>В данном разделе вы можете разместить объявление о продаже .</p> mybb@mybb.ru (maks) Sat, 16 Oct 2010 23:35:57 +0400 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>В данном разделе вы можете разместить объявление о покупке .</p> mybb@mybb.ru (maks) Sat, 16 Oct 2010 23:31:24 +0400 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>В данном разделе можно подать объявление об обмене .</p> mybb@mybb.ru (maks) Sat, 16 Oct 2010 23:29:27 +0400 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>В данном разделе вы можете подать объявления о продаже домашних животных .</p> mybb@mybb.ru (maks) Sat, 16 Oct 2010 23:24:58 +0400 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>В данном разделе вы можете разместить объявления о покупке домашних животных .</p> mybb@mybb.ru (maks) Sat, 16 Oct 2010 23:22:49 +0400 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>В этой темы вы можете подать объявление в соответствии с разделом .</p> mybb@mybb.ru (maks) Sat, 16 Oct 2010 23:18:11 +0400 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Анонсы выставок .</p> mybb@mybb.ru (maks) Sat, 16 Oct 2010 23:02:01 +0400 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Информация про экспертов .</p> mybb@mybb.ru (maks) Sat, 16 Oct 2010 22:58:45 +0400 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>Статья о хендлинге .</p> <p>Ещё совсем недавно даже сведущие в кинологии люди, услышав слово &quot;хендлинг&quot;, спрашивали: &quot;А что это такое?&quot;. Сегодня это понятие уже прочно закрепилось в лексиконе каждого собаковода. На самом деле, профессия &quot;хендлер&quot; существует с тех самых пор, когда люди начали проводить выставки собак. Просто по-русски таких людей называли &quot;выводящими&quot;, также как и в показе лошадей. А слово &quot;хендлинг&quot; (от английского &quot;hand&quot; - рука, &quot;handling&quot; - вождение (кинологич.), handler -водящий) пришло в наш обиход только тогда, когда проводить экспертизу на российских выставках начали зарубежные эксперты, Россия во многом стала равняться на Запад, а сами выставки из зоотехнических мероприятий стремительно превратились в Шоу, праздник и азартное хобби многих людей, их начали проводить почти каждые выходные, приобрело новый смысл понятие &quot;выставочная карьера собаки&quot;. </p> <p>И все же, кто такой хендлер? По самому простому определению, это специалист по показу собак в выставочном ринге. Американцы же, например, используют слово &quot;хендлер&quot; еще и в дрессировке, для обозначения человека, обучающего собаку вместо владельца. В нашем понимании, хендлер готовит собаку к выставкам, обучает и тренирует, а затем показывает результат своей работы в ринге. Он умеет выигрышно подчеркнуть все достоинства собаки и в то же время скрыть от взгляда эксперта ее недостатки. Хендлер может быть специалистом по одной или нескольким породам собак, но очень сложно себе представить хендлера по всем породам, ведь суть показа и подготовки в том, что собака должна быть выставлена в манере, приемлемой для данной породы, а для этого необходимо досконально изучить стандарт, породные особенности психики, зачастую иметь определенные физические данные, а еще неплохо бы знать, какие критерии ставит во главу угла тот или иной эксперт, заранее взвесить возможности конкурентов, иметь опыт обращения и, в конце концов, выработать свой индивидуальный стиль показа породы. Наверное, легче стать экспертом &quot;all round&quot;, чем хендлером, способным одинаково хорошо показать собак всех пород. </p> <p>На самом деле, быть хендлером очень сложно и интересно. Хендлинг - это синтез глубоких знаний многих областей кинологии, тонкого понимания психологии собак, врожденного артистизма, спортивного азарта, вкуса, чувства меры и, конечно же, постоянная шлифовка мастерства. Далеко не каждому сопутствует успех; признание, как результат длительного труда, получают единицы. Хорошего хендлера всегда ценят, ведь от него во многом зависит успех собаки. <br />У каждого хендлера есть свои особенности и &quot;секреты&quot;. Но для того чтобы грамотно продемонстрировать собаку &quot;во всей красе&quot;, нужно знать основные принципы показа и владеть различными его способами. В замечательной книге &quot;Ротвейлер сегодня&quot; англичане Джуди и Ларри Элсден выделяют три основных способа: немецкий, или &quot;двойной&quot;, американский, или &quot;установка руками&quot; и английский, свободная стойка, обычно с использованием лакомства. В значительной мере, все три способа накладываются друг на друга и имеют общие элементы. Естественно, в большинстве пород принят какой-либо один из вышеперечисленных способов, как наиболее выигрышный, но это зависит еще и от традиций страны, в которой живет собака или эксперт, который проводит сегодня экспертизу. </p> <p>Больше всего споров вызывает &quot;двойной&quot; хендлинг, используемый для доберманов, ротвейлеров, боксеров, шнауцеров, немецких овчарок. При этом способе для установки в стойку используют привлечение внимания собаки ко второму человеку, находящемуся за рингом, от которого, кстати, зачастую тоже требуется немало умения и изобретательности в катании мячиков, помахивании косточкой, присвистываниях и перебеганиях с места на место, что преследует целью так привлекать собаку, чтобы она в течение довольно длительного времени сохраняла напряженную, &quot;вытянутую&quot; стойку на натянутом поводке. &quot;Двойной&quot; хендлинг в некоторых странах запрещен, в других - разрешен частично, не для всех пород, далеко не все эксперты любят &quot;танцы&quot; у ринга, поэтому его иногда применяют скрыто, второй человек пассивен, а собаку хендлер настраивает на &quot;поиск&quot;, например, вопросом: 'Где мама?&quot; Вообще этот способ очень интересен тем, что позволяет полностью раскрыть темперамент собаки. Сложнее всего бывает с немецкими овчарками, там зачастую второй человек должен бежать вдоль ринга на несколько шагов впереди собаки, что, согласитесь, весьма утомительно!</p> <p>Способ &quot;установки руками&quot; наиболее универсален, подходит для большинства пород, в Америке его применяют даже для доберманов и боксеров, что иногда вызывает у европейцев протест, как все непривычное. В данном случае большая роль в управлении отведена поводку, выставочная удавка надевается под самые уши собаки, она стоит в стойке, удерживаемая хендлером за удавку или за морду одной рукой, за хвост или заднюю лапу - другой. Так показывают пуделей, кокер-спаниелей, афганов, большинство терьеров. При этом способе больше возможностей &quot;моделирования&quot; собаки в стойке, он более &quot;декоративен&quot;, позволяет искусно скрывать небольшие недостатки в экстерьере и даже темпераменте собаки. Самый коварный момент в показе руками состоит в том, что неопытный хендлер может слишком &quot;перетянуть&quot; удавку, что сразу перерастет в нежелание собаки работать, а значит и побеждать, перечеркнет ее индивидуальность. Хендлеру необходимы, как и в выездке лошадей, &quot;мягкие руки&quot;. Заметно усилить впечатление может артистизм хендлера; важно завладеть вниманием эксперта, понимать каждое его слово и жест, показать собаку ярко и темпераментно (но не суетливо). У окружающих должно сложиться впечатление, что хендлер выдержан, но в меру эмоционален, ему доставляет огромное удовольствие вершина его работы: демонстрация собаки. <br />И, наконец, способ свободного показа по-английски. Им в полной мере пользуются немногие. Его использование предполагает очень тщательную подготовку собаки, труден для исполнения со многими породами, кроме того, многие считают этот способ не столь эффектным, хотя черный цвергшнауцер и его хендлер, победившие 2 группу FCI (!) на Всемирной выставке в Хельсинки, виртуозно продемонстрировали всем, насколько ярко можно показать собаку, не применяя ни &quot;двойной&quot;, ни &quot;ручной&quot; хендлинг, а просто профессионально подготовив свободный показ. При такой демонстрации создается впечатление, что собака все делает сама, хендлер лишь сопровождает ее на ринге согласно установленным правилам. Обученная собака свободно выполнит демонстрацию и без поводка! При постановке в стойку хендлер может находиться в любой позиции относительно собаки, иногда он встает перед ней и дает лакомство, а собака в ответ принимает выставочную стойку. Обычно так показывают лабрадоров, колли, иногда акита-ину, далматинов, ротвейлеров, бультерьеров.<br />Огромное значение при показе имеют движения собаки. Их характер зависит не только от врожденных качеств и тренированности собаки на рыси, но и от темпа, который задаст хендлер, от выбранной им манеры держать поводок, от покрытия пола и размеров ринга. Для предупреждения скольжения лапы обрабатывают специальным спреем или мазью. Во время движения перед хендлером стоит задача раскрыть потенциал собаки, давая ей двигаться максимально раскованно, но не расхлябанно, заинтересованно, но не перевозбужденно, учитывая, что недостатки, тщательно скрываемые в стойке, зачастую проявляются при движении. Вышеназванные способы показа различаются показом движений, но не столь разительно, как постановкой в стойку. В основном, собака движется рядом с хендлером, &quot;нога в ногу&quot;, или чуть впереди него. Здесь главную роль играет порода, размер и индивидуальность собаки, в частности ее послушание, ведь показывать в движении на открытой удавке, из которой так легко вынуть голову, малоуправляемого агрессивного ротвейлера или добермана просто опасно! Поэтому применяются самые различные варианты: свободный поводок при затянутой удавке, натяжение поводка вверх или назад, вождение &quot;под уздцы&quot; и даже за шкуру на шее. О немецких овчарках разговор особый: они двигаются впереди хендлера, экспертиза в движении длится долго, собака и хендлер должны быть специально натренированы. </p> <p>Для показа в ринге хендлеру необходимо уметь грамотно и быстро показать зубы и прикус подопечного, дать эксперту возможность проверить кобеля на крипторхизм, двигаться по кругу, по прямой, по треугольнику, при остановке как можно быстрее зафиксировать стойку. Само собой, собака тоже должна иметь представление о поведении в ринге и, что немаловажно, быть готовой психологически к стрессу, который неминуемо возникает на выставке. В идеальном варианте выставочная собака регулярно тренируется со своим хендлером, с ней проводят специальные занятия по развитию движений на тренажере или бег рядом с велосипедом, длительное выхаживание, повышают стрессоустойчивость психологическим тренингом, вырабатывают и оттачивают выставочную стойку. Лучшая тренировка для молодой собаки - присутствие на небольших выставках, &quot;проба пера&quot; на выводках молодняка; результат при этом не столь важен, но приобретенный таким образом опыт переоценить невозможно. Кроме хендлерской подготовки, огромную роль играет груминг, то есть уход и подготовка к выставке шерсти и вообще внешности собак, в особенности длинношерстных и жесткошерстных пород. Этим может заниматься как владелец, так и соответствующий профессионал. Наиболее сложный груминг у афганов, пуделей, черных терьеров, бобтейлов. Им перед выставкой (да и не только) приходится в прямом смысле мыться, стричься, бриться, &quot;щипаться&quot;, то есть тримминговаться, причесываться, укладываться, да еще и умудриться сохранить прическу до последней минуты &quot;собачьего бала&quot;. Только за это уже стоит восторгаться ими! </p> <p>Но и это еще не все. Хендлер и собака должны быть парой, гармонировать между собой и дополнять друг друга. Внешность и темперамент хендлера могут выделить достоинства собаки, например, прекрасно, если огромный рост немецкого дога подчеркнут скромные размеры хрупкой девушки, карликовость той-терьера или йоркшира - мужественный облик его &quot;папули&quot; (кстати, киноактер Бельмондо держит именно йорка), утонченная левретка отлично подходит стройной экстравагантной леди, далматин - веселому подростку... Одежда хендлера подбирается специально по цвету, длине, стилю, и, несомненно, удобству. В первую очередь она должна быть удобна, как ни странно, собаке: длиннополая широкая юбка может нравиться хендлеру, но при показе, например, таксы, полностью скроет собаку, а при движении будет хлестать ее по морде. Хендлеру нужно чувствовать себя свободно, одеться так, чтобы в ринге думать лишь о показе, а не о том, как наклониться в короткой юбке. Цвет одежды - это фон, который призван подчеркнуть окрас собаки. И здесь правило одно: не стоит демонстрировать черного терьера в черном костюме! Стиль наряда тоже играет роль, ведь демонстрация американского кокера в спортивном костюме фирмы &quot;Адидас&quot; выглядит, по крайней мере, нелепо, а дама в вечернем платье с бриллиантовым колье, ведущая немецкую овчарку, вызовет откровенный смех. Подбор обуви исключает каблуки. Они сковывают движения, стучат по полу и представляют серьезную опасность для собачьих лап. Поэтому профессионалы предпочитают спортивную обувь на резиновой подошве. Итак, костюм подобран, все условия соблюдены. Теперь стоит посмотреть в зеркало, поставить собаку в стойку. Главное - чтобы хендлер не оказался ярче и интереснее собаки, ведь, несмотря ни на что, его роль в образе второстепенна! </p> <p>Хороший хендлер всегда очень ответственно подходит к выбору выставочной амуниции для конкретной собаки. Профессионалы обычно используют удавки различных видов. Для крупных пород подходит цепочка с поводком, для маленьких - нейлоновый шнурок. Ни один опытный человек не возьмет в руки цепь-поводок, он режет пальцы и не позволяет тонко управлять собакой. Длина и толщина поводка соответствуют породе, немаловажна его надежность. По цвету поводок и удавка могут сливаться с окрасом собаки, тогда не нарушаются линия и зрительная длина шеи, или подбираются в тон одежды хендлера, что делает их незаметными, создавая впечатление, что собака идет без поводка.</p> <p>Стать хендлером очень непросто, этому человек может научиться только сам. За рубежом, где эта профессия очень престижна, для хендлеров проводят семинары; англичане обожают свои &quot;Match-show&quot;, куда приходят потренироваться в &quot;семейной&quot; обстановке хендлеры, владельцы с молодыми собаками, начинающие эксперты. Все обмениваются опытом, обучают друг друга, анализируют допущенные ошибки. Нередко на крупных специализированных выставках в Европе проводят &quot;Handler Training&quot;, куда приглашаются высокопрофессиональные хендлеры по данной породе, которые в течение дня обучают коллег секретам своего мастерства, демонстрируют собак, показывают видеозаписи великих побед своих питомцев. Они не держат в тайне свои маленькие хитрости, зная, что залог успеха - только личный опыт плюс талант и удача.<br />А вот нашим детям повезло больше. Во многих странах, в частности и в России, стал очень популярным &quot;юниорский хендлинг&quot;, который постепенно развивается в самостоятельный вид соревнований. На всех крупных выставках обязательно проводятся Конкурсы Юного Хендлера, в которых участвуют дети от 9 до 17 лет. Для детей младшего возраста существуют Конкурсы &quot;Ребенок и собака&quot;. Эти мероприятия непременно вызывают огромный зрительский интерес, за детей &quot;болеют&quot; родители, друзья, владельцы собак, эксперты... Зачастую именно детские конкурсы становятся апофеозом выставки, вызывая самые бурные эмоции: обиду проигравших, смех победителя, слезы сентиментальных зрителей!</p> <p>Для подготовки детей к конкурсам мифологические клубы стали создавать Школы Юного Хендлера. Подобный опыт имеют только кинологи Англии. Школа имеет своей целью не только обучить детей работе в ринге, но и привить им любовь к собакам, к делу, подготовить достойное поколение образованных кинологов, поэтому программа включает в себя освоение серьезных теоретических знаний. В Москве Школа при РКФ работает успешно с 1994 года, а в марте 1998 ее выпускник Евгений Мамошук занял 2 место в юниорском хендлинге на выставке &quot;CRUFTS&quot; в Бирмингеме, на всемирном финале! В Санкт- Петербурге также были открыты Школы при ДКЦ &quot;Контакт&quot; и Кеннел-клубе. Но отсутствие спонсорской помощи и базы для занятий пока снижают конкурентоспособность питерских детей по сравнению с москвичами. Поэтому, надеюсь, петербургских юных хендлеров обрадует известие об открытии Школы Юного Хендлера при БНПЦ &quot;Чин&quot;. Преподавателями Школы разработана новая программа обучения, планируются тренировки в зале, просмотр видеоматериалов по хендлингу, показательная работа с лучшими собаками города, семинары с ведущих хендлеров, и конечно же, участие в конкурсах! </p> <p>Занятие хендлингом чрезвычайно интересно и увлекательно. Каждому стоит себя попробовать, ведь любой талант требует развития. А вдруг он есть и у Вас?!</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Екатерина Ершова <a href="http://www.dogexpo.info/handling.htm#top" rel="nofollow" target="_blank">http://www.dogexpo.info/handling.htm#top</a></p> <p>И еще немного о Демонстрации собаки на выставке<br /></p> <p>Успешным на выставке может быть лишь тот владелец собаки, который на всем протяжении выставки все свое внимание уделяет своей собаке. Это касается всех пород собак, независимо от того, нуждаются они в специальном уходе за шерстью или нет. В особой заботе собака нуждается при выставке, продолжающейся два дня. За это время ее нервная система подвергается тяжелому испытанию, потому что она находится вне обычной жизненной среды, в непривычном сообществе со многими незнакомыми ей собаками, в условиях неутихающей суеты и беспокойства и на непривычном питании. Поэтому нет ничего удивительного, что она ищет защиты у своего владельца. </p> <p>Имеются, правда, спокойные собаки, болезненно не реагирующие на окружающее, но и они нуждаются в постоянном внимании. Поэтому, с момента прихода на выставку, владелец должен быть все время подле своей собаки. Особенно нервничают в первые часы выставки те собаки, которые попадают в такую необычную для них обстановку впервые. Собаку нужно обеспечить свежей водой и, вовремя кормить ее. Хотя на выставках и имеется возможность купить корм для собаки, все же рекомендуется запастись из дому привычной для нее пищей и предупредить таким образом возможный риск расстройства желудка от непривычного для нее корма. Каждые два-три часа собаку нужно выгулять в отведенном для этой цели месте. Этот вопрос нельзя недооценивать, так как для нормального состояния собаки это имеет большое значение. Известны случаи, когда фавориты уходили с ринга, так как „не показали себя&quot;, т. е. ходили вялыми и казались больными только потому, что они не были своевременно выгуляны. И для выставляющего и для окружающих не слишком приятна ситуация, когда собака вынуждена оправляться прямо в ринге. </p> <p>Перед выходом на ринг в последний раз нужно поправить свою собаку, т. е. убедиться, что она готова выйти на ринг с соответствующим экстерьером. Собака должна демонстрироваться на ринге в самой лучшей своей форме. </p> <p>На ринге собаку водят с левой стороны по кругу, согласно указаниям эксперта. В это время все внимание нужно полностью сосредоточить только на своей собаке, следя за тем, чтобы она во все время демонстрации хорошо и правильно показывалась. Также нужно следить за тем, чтобы собака слишком близко не подходила к другим собакам, не мешала себе и им. </p> <p>Собаку перед показом на ринге следует заблаговременно тренировать дома, ее нужно водить на поводке (по возможности за другой собакой) с тем, чтобы она не тянула, или чтобы не нужно было ее тянуть. Нужно научить ее становиться в правильной позе и позволять открывать пасть для показа зубов. У собак малых пород, которых эксперт подробно рассматривает на столе, собаку нужно приучить к высокому столу, на котором она должна безбоязненно стоять в выставочной позе, т. е. собранно и уверенно, не горбя спину и не подставляя ноги под живот. Такой тренировкой и внимательной демонстрацией мы облегчим экспертизу и обеспечим собаке правильную оценку. </p> <p>К поведению владельца собаки относится еще и то, что он должен быть любезным с другими экспонентами и распорядителями выставки, вежливым, но не подобострастным к эксперту. Без всяких возражений и споров следует подчиняться решению эксперта. Словом, вести себя, как истинный спортсмен. Кроме того он должен соблюдать все положения и указания выставочного устава, правила участия в выставке, а также указания распорядителей, в особенности же он должен быть аккуратным в соблюдении срока выхода на ринг, так как в обратном случае могло бы случиться, что эксперт из-за позднего появления владельца с собакой в ринге откажется оценивать его собаку. </p> <p>И, наконец, владелец обязан остаться с выставляемой им собакой на выставке до самого ее окончания и не должен стремиться покинуть ее раньше срока. Организаторы устраивают выставки не для себя, а для самих выставляющих и потому крайне бестактно, когда кто-либо из владельцев собаки ведет себя так, будто он своими присутствием делает организаторам выставки одолжение. И это относится к правильному спортивному поведению.</p> mybb@mybb.ru (maks) Sat, 16 Oct 2010 15:13:59 +0400 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 <p>Многоборье продолжение .</p> <p>Преодоление барьера начинается энергичным и высоким подъемом согнутой маховой ноги (рис. 6, поз. 1—3) и увеличением наклона туловища. Одновременно с этим надо опорной ногой начать отталкивание, которое заканчивается в момент выпрямления маховой ноги. </p> <p>При входе на барьер одновременно с маховой ногой выносится вперед противоположная рука: ладонью вниз, V пальцы свободно выпрямлены. Другая рука, как обычно в беге, движется назад. Все движения спортсмена при входе на барьер должны выполняться так, чтобы ОЦТ тела поднялся над верхней планкой минимально. </p> <p>Отталкивание и связанные&#160; с&#160; ним движения&#160; входа спортсмена на барьер часто называют атакой или броском на барьер, что говорит о стремительности, которую необходимо проявить спортсмену.&#160; После отталкивания спортсмен переходит в безопорную фазу. В момент атаки маховая нога свободно разгибается и, когда стопа ее будет над верхней планкой барьера, туловище наклоняется больше, чем в других фазах (рис. 6, поз. 5). В это время толчковая нога находится сзади в несколько согнутом положении. В момент, когда маховая нога активно опускается вниз, толчковая нога сгибается в колене и быстро двигается вверх-вперед. Руки при этом меняют положение. Рука, одноименная маховой ноге, выносится вперед, а другая, как обычно в беге, движется назад и пропускает под собой выходящую вперед толчковую ногу. При этомостановки в движенияхбытьне должно (рис. 6, поз. 7—9). </p> <p>При сходе с барьера очень важно сделать усилия для поддержания наклона туловища и активно сменить положение конечностей, но к моменту приземления за барьером следует несколько уменьшить наклон туловища. </p> <p>Приземляться за барьером нужно так, чтобы не уменьшать скорости продвижения и не нарушать ритма бега. Для того чтобы тормозящее действие при передней опоре было меньше и спортсмен без задержки смог продолжать бег, место соприкосновения стопы с дорожкой должно быть ближе к проекции ОЦТ. Приземление происходит на переднюю часть стопы выпрямленной ноги на расстоянии 95-115 см от барьера у женщин и 130-150 см у мужчин. </p> <p>«Глухой забор». Это довольно сложное препятствие представляет собой вертикально укрепленный щит высотой 180 и шириной 200 см. Женщины его не преодолевают, им разрешается обход с любой стороны. При правильной технике спортсмены затрачивают на препятствие 0,4-0,6 с. </p> <p>Обычно расстояние от легкоатлетического барьера до «глухого забора», которое равно 30 м, спортсмен преодолевает за 13-15 шагов (с момента приземления за барьером до момента атаки препятствия). </p> <p>Преодоление «глухого забора» напоминает прыжок в высоту способом «перекидной». При этом желательно, чтобы атака производилась именно той ногой, которой былапроизведенаатакалегкоатлетическогобарьера. </p> <p>Это позволит спортсмену сохранить ритмичность бега и создаст благоприятныепредпосылки дляправильных, уверенных действий. </p> <p>Собака должна работать впереди спортсмена. Команда «барьер!» обычно подается за 5—7 м до препятствия. </p> <p>Спортсмену необходимо сохранить тот темп бега, ритмичность и скорость, которые он приобрел в беге от барьера до момента отталкивания перед «глухим забором». К моменту толчка скорость лучших многоборцев равна 6,3—7,5 м/с. </p> <p>Последние два — четыре шага спортсмен готовится к отталкиванию: шаги выполняет быстро, но увеличивает сгибание ног в коленных суставах в опорной фазе, в связи с чем они становятся длиннее полетных. При этом плавно снижается положение ОЦТ тела спортсмена. Такой«подсед»&#160; &#160; намаховойногепозволяет спортсмену стремительно выйти вперед-вверх и создать телу предварительную подъемную скорость движения еще до постановки толчковой ноги на опору. Энергичный подъем точки ОЦТ из «подседа» обеспечивает более быструю постановку ноги на место толчка и укорачивает последний шаг на 25—30 см. Место отталкивания при преодолении «глухого забора» находится в 130—150 см от него. </p> <p>В отличие от прыжка в высоту, где преодоление планки осуществляется безопорным прыжком, маховая нога при преодолении «глухого забора» имеет опору на препятствии. Она ставится на него почти прямой и под действием инерции тела сгибается в коленном и тазобедренном суставах. Руки выносятся вверх-вперед до уровня плечевого пояса и хватом сверху мягко подтягивают тело на верхний край «глухого забора». Одновременно толчковая нога выносится над верхним краем препятствия (рис. 7, поз. 3). Затем одноименная толчковой ноге рука резким движением вниз перемещает ОЦТ тела на другую сторону препятствия. Кисть руки при этом упирается в середину щита противоположной стороны. Другая рука разворачивается хватом (за верхний край щита) в направлении движения спортсмена (рис. 7, поз. 4). Затем маховая нога проносится над толчковой и в 50—70 см от «глухого забора» ставится на беговую дорожку (рис. 7, поз. 5—6). Одновременно толчковая нога сгибается в тазобедренном суставе, а затем активно ставится на опору. Руки, освободившись от забора(в момент постановки на дорожку маховой ноги), продолжают активно работать, как в беге. Положение спортсмена при приземлении за «глухим забором» примерно такое, как при высоком старте без опоры на руку. Другой способ преодоления «глухого забора» заключается в том, что при переносе тела на другую сторону забора спортсмен делает вращательное движение вокруг оси тела, как бы скатываясь с препятствия. При хорошей координации и совершенной технике исполнения этот способ дает очень хорошие результаты. </p> <p>В целом преодоление «глухого забора» должно осуществляться мягко, динамично, без излишних напряжений, резких движений и с небольшой амплитудой движения конечностей и туловища. Это позволит наиболее рационально (плавно, не снижая скорости и с меньшей амплитудой) пронести ОЦТ тела спортсмена над «глухим забором», что в конечном итоге и является показателем техничности спортсмена. </p> <p>«Сквозная»лестница.Препятствиесостоит из двух сходней, которые устанавливаются под углом 45° друг к другу. </p> <p>Рис. 7. Преодоление «глухого забора» </p> <p>Ширина ступеней 12—15 см, расстояние между ними 25 см. На высоте 4 м от уровня земли устанавливается площадка размером 1X1 м, с правой стороны сходней — перила высотой 1 м. В техническом отношении лестница — несложное препятствие, однако ее преодоление требует от спортсменов хорошо развитых скоростносиловых качеств и хорошей координации движений. </p> <p>Основное внимание при преодолении лестницы необходимо уделять ритмичности движений. Расстояние от «глухого забора» до лестницы спортсмены преодолевают за 15—17 шагов (30 м). Предпоследний перед отталкиванием шаг, как и при преодолении «глухого забора», несколько короче. Однако в отличие от предыдущего препятствия спортсмен наклоняет туловище несколько вперед. Обычно атака делается на вторую-четвертую ступени лестницы. Более высокая атака нецелесообразна, так как будет трудно сохранить ритмичность бега по лестнице. </p> <p>Небольшой наклон туловища вперед (5—7°) создает наиболее выгодный угол отталкивания и режим работы мышц ног. По мере продвижения вверх этот угол несколько уменьшается. Сильнейшие спортсмены поднимаются по лестнице через две ступени. В зависимости от индивидуальных особенностей (рост, сила мышц ног, рук, техническая подготовка, вестибулярный аппарат и др.) некоторые спортсмены используют перила, несколько «разгружая» массу тела за счет работы рук. Однако это снижает скорость. </p> <p>Спуск с препятствия большинство спортсменов осуществляет, наступая на каждую ступень, создавая как можно большую частоту движений. При этом туловище должно быть почти перпендикулярно ступеням. Некоторые спортсмены, обладающие хорошей координацией, спускаются через две ступени, но этот способ часто сопряжен с потерей равновесия и травмами, поскольку вторую ступень при спуске почти не видно и при постановке ноги при угле наклона сходни 45° остается 5—6 см. Поэтому спортсменам при преодолении лестницы необходимо учитывать ее особенности и в зависимости от расстояния между ступенями (которое часто бывает меньше стандартного) изменять технику спуска и обязательно в качестве страховки использовать перила. </p> <p>Сход с лестницы осуществляется с второй или третьей ступени от земли. При этом к концу сходни спортсмен постепенно увеличивает наклон туловища и, наступив на третью ступень, резко перемещает ОЦТ тела вперед, тем самым приближая положение тела к высокому старту. Ступень в данном случае используется как стартовая колодка. С лестницы следует сойти мягко, как бы скатиться, используя инерцию тела, приобретенную при спуске. Оттолкнувшись от лестницы, спортсмен активно продолжает бег по дистанции. </p> <p>Собака должна преодолевать препятствие впереди спортсмена, но так, чтобы после спуска спортсмен успевал зафиксировать ее перед линией гранатометания. </p> <p>Метание гранат в цель. В соревнованиях по летнему многоборью используется спортивная граната (металлическая или насыпная с деревянной рукояткой). Для мужчин масса гранаты 700 г, расстояние до мишени — 25 м, для женщин и юношей — 500 г, расстояние — 15 м. </p> <p>В качестве мишени используется круг диаметром 2 м, окрашенный в чередующиеся концентрические окружности черно-белого цвета. Противоположный от метающего край щита приподнят над поверхностью земли на 15— 18 см. </p> <p>Линия гранатометания длиной 3 м и шириной 5 см наносится поперек беговых дорожек таким образом, чтобы угол к осевой, проведенной через центр мишени, составил 90° (рис. 8). Гранаты устанавливаются на передний обрез одна за другой вдоль линии гранатометания, в зоне 0,5 м. </p> <p>При выполнении гранатометания большую роль играет работа собаки. Здесь, как ни на каком другом участке, важно, чтобы собака постоянно находилась в поле зрения спортсмена и не отставала от него. </p> <p>С этой целью тренировку нужно строить следующим образом. Спортсмен обозначает собаке место перед линией гранатометания. Повадок или другой предмет кладется именно там, где спортсмен хочет зафиксировать собаку. Собаку нужно отвести от обозначенного места на 2—3 м, повернуться кругом: и направить к оставленному предмету командами «вперед!», «место!». При необходимости это упражнение можно делать на поводке. После выполнения собакой команд спортсмен поощряет собаку возгласом «хорошо!», оглаживает ее, дает лакомство. Действуя аналогичным образом, спортсмен от тренировки к тренировке увеличивает дистанцию до вещи, доводя ее до расстояния, равного расстоянию от лестницы до линии гранатометания. При этом важно, чтобы гранаты постоянно находились на своем месте, поскольку в ходе отработки приема собака ориентируется не только по обозначенному предмету, но и по положению гранат относительно вещи. После того как навык отработан достаточно хорошо, спортсмен убирает предмет, которым обозначал место, и посылает собаку командами «вперед!», «место!». Собака, как правило, хорошо выполняет прием и без вещи, ориентируясь по положению гранат. </p> <p>Некоторые спортсмены и тренеры для того чтобы «разогнать» собаку, используют сильные раздражители, например рукава. </p> <p>Помощник с рукавами находится перед линией гранатометания, а спортсмен с собакой перед лестницей, держа ее за ошейник. Помощник делает несколько привлекающих внимание собаки взмахов рукавами, спортсмен, возбудив собаку, подает ей команду «вперед!» п посылает на лестницу. </p> <p>Рис. 8. Оборудование участка гранатометания </p> <p>Собака, преодолев лестницу, продолжает активно бежать к помощнику и делает хватку за рукав. В этот момент спортсмен, бегущий сзади, подает собаке команду «лежать!». Помощник прекращает сопротивление и отдает рукав собаке. Спортсмен, подбежав, повторно подает команду «лежать!» и поощряет собаку возгласами «хорошо!», «лежать!» и оглаживанием. </p> <p>В дальнейшем, в мере освоения упражнения, помощник оставляет рукава на месте укладки собаки. Спортсмен, показав рукава, отводит животное на нужное расстояние и высылает его командой «вперед!». В момент, когда собака схватила рукав, спортсмен подает ей команду «лежать!» и в этом положении дает потрепать рукава, подавая команды «хорошо!», «лежать!». </p> <p>Аналогичным образом могут вырабатываться активность и скорость преодоления других препятствий (легкоатлетического барьера, «глухого забора» и т. д.). Однако следует помнить, что данный метод дает положительные результаты лишь с собаками, имеющими хороший динамический стереотип в преодолении препятствий и сильную нервную систему. В противном случае под воздействием сильного возбуждения собака пробегает препятствия и становится неуправляемой. Команды спортсмена не в состоянии погасить возбуждение. </p> <p>При наличии у животного хорошей связи с апортировочным предметом целесообразно применять при дрессировке отработки укладки на гранатометании игровой метод. С этой целью спортсмен, находящийся у лестницы, бросает апортировочный предмет в сторону участка гранатометания и посылает собаку в том направлении командой «вперед!». В момент, когда собака возьмет предмет, спортсмен подает поощрительную команду, а затем фиксирующую команду. </p> <p>Другой метод применения апортировочного предмета заключается в следующем. Спортсмен держит предмет в левой руке и, постоянно возбуждая им собаку (как бы игрой), добегает до линии гранатометания, кладет его на землю и подает фиксирующую команду. В качестве поощрения можно дать предмет в пасть собаке. </p> <p>Спортсмен, преодолев лестницу, пробегает участок до линии гранотометания (30 м) широким свободным шагом. </p> <p>Зафиксировав собаку одной из команд («стоять!». «сидеть!» или «лежать!»), он метает махом из-за спины три гранаты в цель. </p> <p>В гранатометании результативность, точность попадания определяются тем, как спортсмен подошел к линии гранатометания и из какого положения метает гранаты. Поэтому очень важную роль здесь играет эффективное торможение перед линией гранатометания, которое начинается за 5—6 м до нее. Необходимое торможение достигается путем перемещения центра тяжести тела назад и поступательной работой мышц ног, которые резко сокращают длину шагов и увеличивают их частоту, тем самым активно «гасят» инерцию, приобретенную во время бега. В момент полной остановки тела носок впереди стоящей ноги спортсмена должен быть направлен точно в центр мишени, а вторая нога отведена назад — в сторону. Такое положение ног значительно увеличивает площадь опоры и позволяет уменьшить и направить возникающие при метании гранаты инерционные силы в нужную сторону. </p> <p>Наиболее рационален способ подъема гранат с земли, когда он как бы сливается с торможением. </p> <p>При этом способе спортсмен в момент полной остановки (стопы ног находятся в исходном положении для гранатометания) приседает, не теряя из поля зрения мишень, и обеими руками захватывает все гранаты сразу. Выпрямляясь, спортсмен в той руке, которой будет метать, оставляет одну гранату, а в другой — две. Начиная от торможения и кончая подъемом гранат, спортсмен должен постоянно видеть цель и к моменту выпрямления </p> <p>Рис. 9. Положение спортсмена при гранатометании </p> <p>быть полностью готовым к метанию. Данный способ хвата и подъема гранат следует технически освоить в совершенстве. В противном случае, увлекшись мишенью и потеряв из-под контроля место нахождения гранат, при захвате спортсмен может их уронить, что в итоге вызовет потерю и цели, и драгоценного времени. </p> <p>Другой способ подъема гранат заключается в том, что спортсмен, остановившись перед линией гранатометания, наклоняется к гранатам, сгибаясь в тазобедренных суставах, и вышеописанным способом захвата поднимает их. Отрицательными сторонами данного способа является относительно большое перемещение вестибулярного аппарата и потеря зрением цели, которую необходимо «искать» вторично. Вместе с тем этот способ практически исключает опрокидывание гранат, поскольку спортсмен постоянно держит их в поле зрения. Торможение при этом может выполняться более широкими, свободными шагами. </p> <p>Метание гранаты условно можно разделить на три составные части: <br />заведение руки с гранатой за спину — замах; <br />выведение руки с гранатой из-за спины — тяга; <br />заключительное усилие руки — бросок. </p> <p>При замахе спортсмен переносит массу тела на сзади стоящую ногу. Рука с гранатой заносится за спину, локоть направлен в сторону мишени или немного отведен наружу, корпус несколько разворачивается в сторону отведенной руки. Вторая рука с гранатами выносится вперед на уровень плеча, в направлении мишени. Тело спортсмена принимает положение «натянутого лука». При таком положении мышцы брюшного пресса и руки находятся в растянутом состоянии, что создает благоприятные условия для более мощной и направленной тяги. </p> <p>Отведение руки и перенос массы тела должны производиться вдоль направления метания и вертикальной оси тела. Нельзя допускать наклона туловища в ту или другую сторону — это вызывает возникновение побочных инерционных сил, преодоление которых требует дополнительных энергетических затрат, и отрицательно сказывается на выполнении других фаз метания, особенно заключительной. впереди стоящую ногу. При этом в начальный момент происходит еще большее растяжение мышц брюшного пресса и руки, а затем энергичное сокращение. Локоть руки, занесенной за спину, выводится вперед в направлении мишени и несколько разгибается. Локоть и кисть должны находиться в таком положении, что если мысленно провести их продолжение, они должны проходить через центр мишени. Одновременно сзади стоящая нога выпрямляется, а впереди стоящая производит поступательное сгибание в коленном суставе. </p> <p>Бросок&#160; &#160; характеризуется&#160; &#160; энергичным&#160; &#160; разгибанием руки в локтевом суставе до полного ее выпрямления с мощным движением кисти, которая под действием массы гранаты остается несколько сзади по отношению к верхней точке руки. Граната выпускается в момент, когда кисть руки находится на уровне глаз или несколько выше. Заключительное движение кисти должно как бы указывать в центр мишени. При этом рука и кисть в момент выпуска гранаты на некоторое время фиксируются в данном положении для того, чтобы избежать «захлеста» гранаты. Зачастую спортсмены, не фиксирующие момент выпуска гранаты остановкой руки, не успевают выпустить ее вовремя и движущаяся рука увлекает за собой гранату, изменяя траекторию полета, а иногда и направление. На тренировках по гранатометанию спортсмен должен четко усвоить, что все движения ног, туловища, рук, независимо от амплитуды и силы, должны производиться в одной плоскости, и постоянно добиваться совмещения в этой плоскости носка ноги, локтевого сустава, кисти руки и центра мишени (рис. 9). </p> <p>После броска третьей гранаты, не дожидаясь ее приземления, спортсмен перемещает общий центр тяжести тела вперед (принимая положение высокого старта) и активно продолжает бег по дистанции. Одновременно с началом движения спортсмен подает собаке одну команду «рядом!» или «вперед!». </p> <p>Часто, отрабатывая упражнение «гранатометание», некоторые даже опытные спортсмены допускают грубую ошибку, начиная движение корпусом в сторону бега еще не выпустив из руки третью гранату. При этом возникает смещение направления метания гранаты, хотя рука по отношению к корпусу работает правильно. Например, смещение тела вправо только на 10 см дает в результате </p> <p>отклонение траектории полета гранаты влево более чем на 2 м. </p> <p>Практика показывает, что наиболее рациональный угол выпуска (полета) гранаты составляет 30—35°. В этом случае сохраняется достаточно большой сектор «обстрела» (вероятных попаданий), а на полет гранаты до цели затрачивается оптимальное время (около 1,5 с). Спортсмен может наблюдать весь полет гранаты на фоне цели и своевременно внести поправку в метание. </p> <p>Более тупой угол (45° и более) увеличивает и сектор г «обстрела», и время полета гранаты, а также не дает 1 возможности, не теряя мишени, проследить полет гранаты. Острый угол (менее 25°) значительно сокращает сек- I тор «обстрела» и требует больших физических затрат, особенно при метании гранаты на 25 м, что в конечном итоге отрицательно сказывается на технике метания. </p> <p>Участок переползания. Ограниченный участок пространства, имитирующий лаз или тоннель, высотой 50 см, шириной 2 м и длиной 10 м. </p> <p>Быстрое и техничное ползание требует от спортсмена больших энергетических затрат и хорошей координации движений, так как выполняется после интенсивного бе-1 га в условиях кислородной «задолженности» и резкого перемещения вестибулярного аппарата из крайне высокого в крайне низкое положение. Движения спортсмена должны быть плавными, но мощными, экономичными, эффективными и целенаправленными. </p> <p>В последние годы большинство спортсменов применяют в соревнованиях способ переползания «крокодилом», при котором работа рук напоминает движения рук в плавании вольным стилем, а движения ног — в плавании брассом, только с попеременным выпрямлением. </p> <p>Условно преодоление участкапереползания можно разделить на три составные части: укладка; ползание; выход из-под «сетки». </p> <p>Укладка необходима для принятия исходного положения в ползании. За 5—6 м до участка переползания спортсмен производит активное торможение с целью погасить скорость, приобретенную в беге, примерно на 3Д-За 1,5—2 м до участка переползания спортсмен ставит ногу не вперед, как в беге, а резко отводит ее в сторону и ставит на дорожку по касательной к направлению двц. жения (примерно в 45°). Под действием инерционных сил тело спортсмена, не получив передней опоры, продолжает двигаться и падает вперед. Спортсмен выносит обе руки вперед (немного шире плеч), чем амортизирует падение. Нога, отведенная в сторону, сгибается в тазобедренном и коленном суставах и ставится, упираясь носком и коленом ноги, на дорожку, другая полностью выпрямляется и лежит на передней поверхности бедра по направлению движения. Рука, разноименная отведенной ноге, ставится на кисть несколько вперед, другая рука, согнутая в локтевом суставе, упирается в покрытие на уровне плеча. Локти рук не должны касаться земли. </p> <p>В таком положении спортсмен полностью готов к ползанию. Движение тела при ползании происходит за счет сил, возникающих при работе мышц согнутой и отведенной в сторону ноги (при ее выпрямлении и отталкивании от опоры носком) и сгибании впереди лежащей руки. Для создания хорошего сцепления с поверхностью земли мышцы руки делают усилие на опору, которое на 15—20 процентов уменьшает сцепление тела спортсмена с покрытием (разгружают тело). </p> <p>Одна рука за счет сокращения мышц сгибается в локтевом суставе (назад-наружу) и проходит под плечевым суставом до уровня грудной клетки и даже до пояса. Другая рука в расслабленном состоянии загребающим движением (как в плавании вольным стилем) выносится вперед и ставится на кисть впереди спортсмена. </p> <p>С началом сгибания руки разноименная согнутая нога, начиная выпрямление, проталкивает тело вперед. Не следует допускать проскальзывания ноги по опоре, которое в основном возникает от неправильной постановки стопы ноги и резких движений. Нога ставится на носок </p> <p>Рис. 10. Исходное положение спортсмена при ползании </p> <p>таким образом, чтобы пятка располагалась к земле примерно под углом 70°, несколько наружу от средней линии тела на уровне плечевого пояса. Такое положение ноги позволяет направить силы, возникающие при отталкивании вдоль тела, по направлению движения. Более узкая или широкая постановка ноги относительно тела спортсмена способствует возникновению сил, направленных под углом к направлению движения. Это вызывает перемещение таза вправо и влево («виляние») относительно средней линии тела, а зачастую и отрывает таз от поверхности земли, что является нарушением, уменьшает скорость ползания и требует больших физических усилий. </p> <p>Выпрямленная нога с началом разгибания согнутой сгибается в коленном и тазобедренных суставах, не касаясь покрытия, выносится бедром вперед и ставится вначале на носок, а затем на колено. На этом цикл движений в ползании заканчивается. </p> <p>При выносе согнутой нот вперед следует избегать касания коленом поверхности земли Это создает дополнительное трение и, кроме того вызывает травмы и ушибы коленного сустава, особенно при наличии твердых видов покрытия. </p> <p>Выход из-под «сетки» осуществляется с последним циклом движений в ползании Когда тело спортсмена вышло из-под «сетки» до уровня тазобедренного сустава, спортсмен выносит закончившую толчок руку вперед до уровня плечевого пояса, поднимает тело и, выпрямив руки, находящиеся в положении упора, выносит лежащую на бедре ногу вперед и ставит ее под себя на уровне колена другой ноги. Тем самым спортсмен принимает стартовое положение, наиболее выгодное для начала движения в беге. </p> <p>Очень большое значение при выполнении переползания имеет работа собаки — как скорость, так и качество ползания. </p> <p>Приступая к тренировкам по преодолению участка ползания, спортсменам-дрессировщикам следует иметь в виду, что ползание для этого животного несвойственно, кроме того, в условиях соревнований оно проходит при большом влиянии возбуждающего фактора. Поэтому обучение собак ползанию следует начинать уже в щенячьем возрасте, после четкого усвоения команды «лежать!». </p> <p>Основными методами обучения собаки ползанию является вкусопоощрительный и контрастный. </p> <p>Вкусопоощрительный метод заключается в том, что после выполнения поданной собаке команды «лежать!» (собака находится рядом со спортсменом у левой ноги) спортсмен берет в правую руку лакомство, наиболее привлекательное для данного животного, дает занюхать его и одновременно с подачей команды «ползи!» протягивает руку с лакомством вперед на уровне передних ног животного. Вторую руку спортсмен держит у животного на холке, предупреждая вставание и одновременно подталкивая собаку к продвижению вперед в положении лежа. </p> <p>Ответной реакцией собаки на данный раздражитель является ее естественное желание достать лакомство. Но поскольку оно находится впереди и на низком уровне от земли, а сверху механическое воздействие не дает принять привычное (более удобное) положение, собака вынуждена делать движения, позволяющие достать лакомство в положении лежа. При этом спортсмен постоянно поощряет ее командами «ползи!» и «хорошо!». </p> <p>Когда собака сделает первую попытку ползти, спортсмен позволяет ей съесть лакомство с руки, подает команду «лежать!», поощряет восклицаниями «хорошо!». Вместо лакомства могут применяться предметы, с которыми у собаки выработана хорошая связь (апортировочный предмет, поводок и др.). </p> <p>Когда собака научится ползать рядом со спортсменом, переходят к следующему этапу тренировки. Спортсмен укладывает собаку командой «лежать!» и кладет лакомство или другой предмет в 2—3 м от нее. Затем подходит к собаке и подает ей команду «ползи!», левой рукой придерживая ее за холку, делая подталкивающие движения и предупреждая вставание. Как только собака достигла места, где было оставлено лакомство (предмет), ей дают лакомство, поощряя командами «хорошо!», «ползи!» и оглаживанием.</p> <p>Некоторые собаки под воздействием мягкого принуждения (придерживание за холку) отказываются ползти, а иногда ложатся на спину. В данном случае применяют контрастный метод дрессировки. Последовательность выработки навыка здесь та же, что и при вкусопоощрительном, но спортсмен применением силы(взяв собаку за ошейник) заставляет ее делать движения вперед в положении лежа. </p> <p>Если собака ложится на спину под воздействием сильного механического воздействия, спортсмен укладывает ее между стопами своих ног, тем самым не позволяя переворачиваться, а усилием рук принуждает к продвижению вперед, постоянно подавая команду «ползи!». При первых же попытках собаки ползти спортсмен поощряет ее лакомством, командами «хорошо!», «ползи!» и оглаживанием. </p> <p>В начальной стадии обучения все движения спортсмен должен выполнять на корточках (в целях большего удобства), а в дальнейшем в положении лежа или, в крайнем случае, на четвереньках. </p> <p>Чтобы избежать образования нежелательной связи с участком переползания, обучать собаку ползанию следует в различных местах. </p> <p>После того как навык ползания у собаки выработан достаточно прочно (собака в ходьбе и в ходе бега выполняет команду «лежать!» и по первой команде «ползи!» начинает ползти), приступают к совершенствованию навыка в условиях, приближенных к соревновательным (на полосе препятствий). Однако на первых порах следует избегать целостного преодоления собакой всей полосы. Это вызвано тем, что у собаки еще недостаточно устойчиво сформирован динамический стереотип, а снаряды, располагающиеся в конце полосы (разрушенный мост и бум), являются для нее наиболее простыми и служат сильными раздражителями. Собаки «любят» эти препятствия и, как правило, усвоив последовательность расположения препятствий, срываются на ползании. </p> <p>Практика показывает, что при обучении заканчивать преодоление полосы препятствий следует ползанием, зафиксировав собаку командой «лежать!» и сделав хорошую выдержку — 1,5—2 мин, во время которой поощрять собаку лакомством, оглаживанием, сочетающимися с командой «ползи!» (мягким, поощряющим тоном). </p> <p>Остальные препятствия полосы отрабатываются отдельно. Число тренировок на полной полосе препятствий зависит от центральной нервной системы животного и устойчивости выработанного у него стереотипа в ползании и преодолении снарядов. </p> <p>Окоп. Это препятствие не представляет больших трудностей ни для спортсмена, ни для собаки. Однако для его преодоления спортсмену необходимо овладеть определенными техническими навыками. </p> <p>Как правило, после участка переползания спортсмен испытывает большое утомление и его задача — сконцентрировать все свои усилия и волю на энергичном и четком преодолении оставшегося участка полосы. Ведущие спортсмены пробегают этот участок (109 м) за 16—18 с. </p> <p>Преодолевать «окоп» следует пробеганием, предварительно опустив ОЦТ и избегая его резких перемещений. Для этого спортсмен, не теряя приобретенной в беге скорости, ставит маховую ногу примерно на вторую треть наклонного щита помоста разбега, несколько согнув ее в коленном суставе. Затем, как бы подседая, делает шаг на первую треть горизонтального щита и второй шаг (так же в полуприседе) — на конец щита. При этом тело спортсмена несколько сгруппировано и наклонено вперед. </p> <p>Во время перехода на помост приземления спортсмен выпрямляет опорную ногу, выпрямляется сам, как бы вставая из полуприседа, и ставит ногу несколько дальше центра щита. Таким образом спортсмен поднимает ОЦТ вверх по отношению к помосту приземления, но оставляет его на одном уровне по отношению к помосту разбега. На последнем шаге спортсмен переносит центр тяжести тела вперед (наклоном туловища) и активно ставит ногу на вторую треть помоста приземления. Положение тела приближено к высокому старту, и спортсмен использует наклонный щит в качестве опоры для отталкивания. Вместе с тем при сходе с «окопа» не следует делать прыжка, нужно, не теряя скорости, как бы скатиться с него. </p> <p>Руки при преодолении «окопа» работают ритмично, как в беге. </p> <p>Некоторые спортсмены, экономя силы, увеличивают фазу полета и преодолевают «окоп» за три шага. Но фаза полета не всегда является самой быстрой в цикле бега даже по гладкой горизонтальной беговой дорожке. В условиях же преодоления препятствий способ полета вызывает большие колебания общего центра тяжести тела вверх и вниз, создает большое динамическое напряжение, требующее значительных энергетических затрат. </p> <p>Практика показывает, что более рационально преодолевать «окоп» за пять шагов: три на помосте разбега и два на полосе приземления, исключая постановку ноги на беговую дорожку (рис. 11). </p> <p>При наличии раздвижного (разборного) «окопа» собаку учат его преодолению следующим образом. </p> <p>Спортсмен, взяв собаку за ошейник, входит на помост разбега, подводит животное к краю помоста и, подергивая за ошейник, одновременно с подачей команды «вперед!» спрыгивает вместе с ним на помост приземления. При удачном преодолении препятствия спортсмен поощряет собаку командами «хорошо!», «вперед!», оглажива-нием и лакомством. По мере усвоения навыка разрыв между помостами постепенно увеличивается до исходной величины (1,5 м). Одновременно с увеличением расстояния между помостами повышается интенсивность и скорость преодоления препятствия. </p> <p>После того как собака научилась уверенно преодолевать «окоп» рядом со спортсменом, переходят к следующему этапу подготовки, цель которого научить собаку по команде самостоятельно преодолевать препятствие. Для этого спортсмен отводит собаку от «окопа» на расстояние 2—3 м, удерживая за ошейник, возбуждает ее командами «вперед!», «хорошо!» и при появлении активности посылает ее командой «вперед!» на преодоление «окопа». Сам спортсмен следует за собакой, поощряя ее командой «вперед!». Постепенно расстояние до «окопа» увеличивается до 30 м (т. е. до расстояния, имеющегося между I участком переползания и «окопом»), а также изменяется I исходное положение собаки: движение начинается из положения лежа. </p> <p>Послепосыласобакинапреодолениепрепятствия I спортсмен каждый раз должен пробегать расстояние до </p> <p>Рис. 11. Преодоление «окопа» </p> <p>«окопа» и преодолевать его вслед за ней, возбуждая и поощряя командами «вперед!». Постепенно количество поощряющих команд уменьшается. </p> <p>Навык можно считать отработанным, если собака по первой команде спортсмена уверенно и на хорошей скорости преодолевает из положения лежа расстояние от участка переползания до «окопа», а затем с ходу само препятствие без повторных команд и дополнительных воздействий. </p> <p>На спортивно-дрессировочных площадках, не имеющих раздвижных препятствий, обучение собаки преодолению «окопа» проводится примерно в следующей последовательности. </p> <p>Спортсмен, держа собаку за ошейник, вбегает с ней на помост разбега, с ходу перепрыгивает на помост приземления и одновременно с подачей команды «вперед!», используя ошейник, перебрасывает собаку через проем между помостами. Сбежав с помоста приземления, спортсмен поощряет собаку командами «хорошо!», «вперед!», оглаживанием и лакомством. Как правило, данный метод очень быстро дает положительные результаты. Обычно достаточно пяти — десяти повторений для того, чтобы собака даже при слабом воздействии поводком выполняла прием уверенно. </p> <p>Не каждый спортсмен обладает достаточной физической силой, чтобы с ходу перебросить собаку через разрыв между помостами. </p> <p>Следующий метод заключается в том, что спортсмен фиксирует собаку на помосте разбега, сам перепрыгивает на помост приземления «окопа» и, подзывая собаку командами «ко мне!», подтягивает ее за поводок, принуждая к преодолению разрыва между помостами. </p> <p>Молодые собаки, как правило, спрыгивают с помоста разбега в проем и только затем впрыгивают или вбегают на помост приземления. Чтобы не дать собаке спрыгнуть с помоста, два человека, держа за концы доску, помещают ее в разрыв на уровне помоста разбега и ближе к нему, тем самым предупреждая спрыгивание собаки. В случае если собака при попытке преодоления сорвалась на доску, помощники подбрасывают ее на помост приземления. </p> <p>Бум. Преодоление этого препятствия определяет умение спортсмена и собаки переправляться через труднопроходимые участки местности. В естественных условиях это могут быть бревно, поваленное дерево и другие предметы, лежащие поперек реки с быстрым течением или глубокого рва. </p> <p>Препятствие состоит из бревна и двух трапов. Бревно длиной 5 м, верх плоский, шириной 15—18 см устанавливается на высоте 1 м над уровнем земли. </p> <p>Техника преодоления бума очень близка к технике преодоления «окопа». Вместе с тем малые размеры бума по ширине требуют от спортсмена хорошо развитой координации движений и хорошей работы вестибулярного аппарата. Это требование в той же мере относится и к собакам. </p> <p>При преодолении бума основная задача спортсмена — пронести общий центр тяжести тела на достаточно низкой высоте над препятствием, плавно, без резких перемещений. </p> <p>С этой целью спортсмен при входе на препятствие (переднюю сходню) посредством уступающей работы мышц ног и сгибания в тазобедренном и коленном суставах опускает центр тяжести тела вниз. Первый шаг спортсмена на сходню приходится на третью четверть ее длины. При входе на бум и до конца его преодоления, чтобы лучше сохранить равновесие, руки должны быть разведены несколько в стороны. Второй шаг делается на начало бревна, при этом спортсмен продолжает снижение общего центра тяжести. Бревно преодолевается за четыре-пять шагов, при этом положение общего центра тяжести, принятое спортсменом при входе на бревно, не изменяется. Последний шаг—в конце бревна или в начале сходни. </p> <p>Следующий шаг спортсмен производит на вторую сходню, несколько ниже ее середины, резко выпрямляя тело, приводя руки в беговое положение, активно вынося бедро вверх-вперед, чем приводит положение тела к высокому старту. </p> <p>Сходня используется спортсменом в качестве стартовой колодки. Однако делать большого прыжка с нее не рекомендуется. Нужно сбежать мягко, используя приобретенную инерцию (рис. 12). </p> <p>На тренировках рекомендуется использовать более низкие препятствия: упрощенный бум (широкий и низкий), скамейки, бревна и др. Включать упражнения на равновесие (ходьба и повороты по буму) и на развитие вестибулярного аппарата. </p> <p>Обучение собак следует также начинать на более простых снарядах, особое внимание уделяя входу на препятствие, поскольку для большинства собак наиболее сложным является именно этот его участок. Поэтому прежде чем начинать обучение собаки преодолению бума, следует научить ее уверенному входу на различные горизонтально расположенные предметы (скамейки, лавочки, бревна, поваленные деревья). Затем нужно перейти к обучению собаки преодолению упрощенного бума с широкими сходнями и бревном. </p> <p>Применение облегченных препятствий постепенно формирует у собаки необходимые навыки и совершенствует координацию ее движений. Помимо этого у нее не возникает отрицательной связи с препятствием, которая может возникнуть от чрезмерного принуждения. </p> <p>Приступая к отработке данного упражнения, спортсмену-дрессировщику необходимо знать, что малая площадь опоры (несмотря на наличие у собаки четырех точек опоры) и достаточно большая высота вызывают у молодых собак чувство страха, которое выражается в чрезмерном напряжении мускулатуры, скованности движений, дрожи. В результате собака останавливается, начинает скулить и спрыгивает с препятствия. В таких случаях животному нужно оказывать помощь при входе на трап и на бревно. Эта помощь заключается в следующем. Спортсмен берет собаку одной рукой (обычно правой) за ошейник, подводит ее к буму и, подав команду «вперед!», подталкиванием принуждает к продвижению вперед. Второй рукой, обычно левой, спортсмен поддерживает собаку под грудь (в месте перехода грудной клетки к брюшной полости), помогая ей правильно поставить задние конечности на трап. </p> <p>Аналогичным образом спортсмен действует на протяжении всего препятствия, не позволяя собаке спрыгнуть с него и принуждая ее к продвижению вперед. При этом спортсмен подает команды «вперед!» и поощряет животное восклицанием «хорошо!». </p> <p>Рис. 12. Преодоление бума </p> <p>Бывает, что особенно возбудимые собаки не справляются со скоростью, находясь на бревне, и падают с него. Для улучшения координации движений собаки следует применять ее фиксацию во время преодоления бума: останавливать собаку в различных местах бревна. </p> <p>На первых порах собака, преодолевающая бум и остановившаяся по команде спортсмена, чувствует себя в статическом положении неуверенно и, как правило,падает. В таких случаях следует оказывать ей помощь. Постепенно ее действия станут более уверенными. </p> <p>В очень краткой форме мы ознакомили читателя с основами рациональной техники в летнем многоборье со служебными собаками. Эти рекомендации не являются догмой, о чем следует помнить тренерам и спортсменам при подготовке к соревнованиям. В каждом конкретном г случае техника выполнения того или иного упражнения зависит от степени физического развития спортсмена, его функциональных возможностей, условий, в которых происходит подготовка, и пр. Следует отметить, что техника спортсмена — подвижная категория и ее следует совершенствовать постоянно, параллельно с совершенствованием физических качеств. Однобокое увлечение развитием физических качеств не даст желаемых результатов.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Автор Л. Крестьянинов</p> mybb@mybb.ru (maks) Sat, 16 Oct 2010 15:09:41 +0400 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p>АДЖИЛИТИ - КЛАССНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ .</p> <p>Главное в этом виде спорта то, что вы и собака – одна команда. Победа достается только тем, кто достиг со своим питомцем полной гармонии. Аджилити означает «ловкость, подвижность и проворство». За установленное правилами время собака по вашей команде должна пройти дистанцию, на которой установлено от двенадцати до двадцати препятствий: качели, батут, туннель, барьер, бум, наклонные поверхности, бревна, слалом, яма с водой и т.д. Ваша задача - бежать рядом. Есть несколько степеней сложности. Этот вид спорта полезен не только для физического здоровья собаки, он помогает концентрировать внимание и укреплять взаимопонимание с хозяином. Начинать тренировки можно не раньше 15-месячного возраста. Предварительно ветеринар должен проверить кровообращение и суставы, чтобы вы могли верно рассчитать нагрузки. Ни в коем случае не перенапрягайте своего питомца. Ведь аджилити - это прежде всего развлечение для вас обоих. </p> <p>Найти общий язык с собакой </p> <p>В аджилити важнее всего взаимопонимание. Собака должна быстро и безошибочно понимать, чего вы от нее ждете. Кроме голосовых команд вы подаете ей сигналы жестами. Во время тренировок необходимо четко произносить названия гимнастических снарядов. </p> <p>Слалом - самое трудное упражнение, которое требует упорных тренировок. Длина линии, на которой устанавливаются шесты, должна составлять от 50 до 60 метров. </p> <p>Хорошо ли вы настроились друг на друга? Это вы узнаете, преодолевая слалом. </p> <p>За последние годы популярность аджилити, обучающей игры и спортивной дисциплины, значительно возросла. Создали аджилити в конце 1970-х годов англичане, вдохновившись примером соревнований по конкуру. Впервые соревнования по аджилити были показаны в Лондоне в 1978 г. в рамках Крафта, а уже в следующем году новый вид спорта был официально признан Кеннел клубом. С 1980-х годов соревнования по аджилити заняли прочное место в списке кинологических дисциплин во многих странах, причем участвовать в соревнованиях могут собаки всех без исключения пород как с «документами», так и без них. </p> <p>Аджилити - это спорт, игра, развлечение, и в то же время школа дрессировки. Суть соревнования в том, что собака за установленное время должна преодолеть ряд препятствий, причем в определенном порядке. Наряду со скоростью прохождения дистанции важное значение имеет ловкость, с которой собака берет препятствия. И хотя аджилити - в первую очередь игра и развлечение, для выступления в нем требуется овладение азами дрессировки и послушания, иначе упражнение не выполнить. Голден - очень энергичная собака, ловкая и охотно занимается аджилити, если только ее хозяин заботится о том, чтобы поддерживать своего питомца в хорошей физической и спортивной форме! </p> <p>Трасса аджилити Перед собакой, участвующей в соревнованиях по аджилити, ставится задача преодолеть установленные на площадке препятствия - в определенном порядке, за ограниченное время и не сделав при этом ошибок. Характер трассы, ее сложность, длина и количество препятствий зависят от уровня сложности состязания. Трасса должна быть составлена таким образом, чтобы судьи могли выявить скоростные качества собаки, ее ловкость, степень дрессированности и вместе с тем, чтобы здоровью животного ничего не угрожало. Победительницей считается та собака, которой удалось пройти все препятствия быстрее других и с меньшим количеством ошибок.</p> <p>Мы обожаем это занятие!!! </p> <p>Здесь я постараюсь рассказать, как мы понимаем, что такое аджилити и поделиться нашим, пока немногочисленным, опытом. </p> <p>Что мы поняли про аджилити </p> <p>Аджилити- это вид спорта, в котором выступает пара спортсменов: собака и ведущий. Смысл в том, чтобы пройти полосу препятствий (трассу) в строго определенном порядке и уложиться в контрольное время. Побеждает тот, кто преодолеет препятствия без ошибок и заминимальное время. В качестве препятствий используются следующие снаряды; барьеры, тоннели, кольцо (круг), качели, горка, бревно, слалом, стол и стена. Продолжительность трассы, высота барьеров и прочих снарядов варьируется в зависимости от класса собаки: стандарт, или крупные - от 43 см в холке, средние - рост от 35 до 42,99 см и мини - ниже 30 см. </p> <p>Роли на трассе распределяются следующим образом: четвероногий аджилитист (или аджилист) должен правильно преодолеть препятствия в установленном порядке, а ведущий руководит этим процессом только с помощью голоса и жестов. </p> <p>Залог успеха - это полное взаимопонимание между спортсменами. Т.е. когда четвероногий спортсмен точно следует указаниям ведущего, а тот, в свою очередь, очень четко и своевременно указывает порядок прохождения трассы так, чтобы его партнер мог выполнить упражнение с наименьшими потерями во времени. Может показаться, что это просто, однако это требует огромного мастерства! </p> <p>Но прелесть аджилити еще и в том, что сами занятия (тренировки) приносят массу удовольствия, потому что вы можете выбрать ваш собственный стиль общения, темп движения, каждое успешное прохождение одного или череды препятствий - это маленькая победа! Нет ограничений по возрасту или родословной! Во время занятий придумываются разные нестандартные команды, устанавливаются совершенно уникальные отношения с вашим питомцем, потому что вы не можете заставить собаку любить аджилити, вы можете только увлечь ее, а без любви и удовольствия к занятиям все это теряет смысл! </p> <p>Наш опыт. Сначала мы знакомились с предметами, пробовали их преодолеть, и каждую удачную попытку вознаграждали лакомством и похвалой. Обычно собакам нравится бегать трассу, у них появляется азарт, но бывают и равнодушные к спорту. Но нам кажется, что ретриверам это не грозит, ведь они такие любопытные и энергичные, и уж, конечно, любят все, что нравится их хозяину! Дружелюбие является одним из основных условий занятия на площадке, ведь собака проходит трассу свободно и в присутствии зрителей. Занятие длится около 3-4-х часов в любую погоду, и на самом деле собаки здорово устают, но не от физических нагрузок, а морально, потому что на трассе идет напряженная работа мысли: понять, чего от тебя хотят, почему что-то не получилось, все время быть в контакте с ведущим. </p> <p>Я бы подразделила знакомство с аджилити и приобретение мастерства на следующие этапы: </p> <p>- Ознакомление со снарядами, навыки работы в паре, отработка правильности прохождения каждого отдельного препятствия.</p> <p>- Прохождение трассы с упором на безошибочность, увеличение дистанции, с которой спортсмен может управлять собакой, навыки переходов и построения траекторий.</p> <p>- Собака «въезжает» в правила игры, иногда даже самостоятельно принимает решения, как и в каком порядке бежать! Что не есть хорошо. </p> <p>- Закрепление понимания, что работать можно только в паре! Наращивание скорости. </p> <p>- На каждой трассе ставить цель - пройти быстрее и без ошибок!! </p> <p>Почти год мы прыгали низкие барьеры, учились работать по жестам, увеличивая дистанцию между нами. Одним из самых сложных препятствий оказался слалом, и это единственное упражнение, где вырабатывается моторная память. А когда мы начали увеличивать скорость, то сразу посыпались ошибки с «зонами». Это когда собака должна обязательно заступить на определенную зону снаряда, например, начало и конец качелей или бума. С увеличением скорости есть соблазн перепрыгнуть эти места - коварная штука! </p> <p>А еще, когда Эфри поняла, что такое трасса и в чем тут дело, у нее появилось собственное мнение, как нужно проходить ее, появились любимые снаряды, на которые нас так и тянет заглянуть независимо от очередности прохождения. Лакомства уже не используются, только если нужна корректировка. Когда мы направляемся к площадке, то радость встречи с приятелями и возможность насладиться аджилити приводит нас в возбуждение, хвост трубой и непонимание, почему мы не бежим сломя голову! Эфри еще не разговаривает в обычном понимании этого слова, но мы уверены, что она также призналась бы в своей любви к аджилити! </p> <p>Благодаря нашим терпеливым и опытным тренерам мы уже были близки к тому, чтобы начать участвовать в состязаниях, но с перерывом на щенков, мы не успели начать нашу спортивную карьеру, но обязательно продолжим! Как нельзя лучше подходит к аджилити олимпийский девиз - «главное - участие»!!! </p> <p>Это очень увлекательный спорт, открывающий вам новые пути общения с вашим питомцем, неограниченного совершенствования, и дающий новый смысл жизни вместе!!! </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Автор Елена Федосеева</p> mybb@mybb.ru (maks) Sat, 16 Oct 2010 14:56:57 +0400 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p>Уход за шерстью собаки или груминг по всем правилам </p> <p>Каждодневный уход за шерстью является обязательной частью ухода за собакой. Приучать собаку к этому необходимо с раннего возраста, делая это осторожно, без применения силовых методов.</p> <p>Для поддержания шерсти собак в чистоте и порядке существуют специальные приспособления: щетки различной жесткости, гребни с зубьями разной частоты, скребки, ножи и ножницы.<br />Гладкошерстных собак нужно ежедневно чистить жесткой щеткой. Делать это необходимо быстрыми длинными движениями по ходу шерсти, в следующей последовательности: в первую очередь спину, затем живот, грудь, лапы, и, в самом конце, хвост. Особенно аккуратно следует расчесывать и чистить шерсть около чувствительных зон, например у наружных половых органов.</p> <p>Для жесткошерстных собак с густым подшерстком используйте гребень с редкими зубьями, чтобы уменьшить опасность вырывания шерсти клоками.</p> <p>Короткошерстных собак лучше всего расчесывать гребнем с густыми зубьями. После причесывания собаку гладят не слишком жесткой щеткой.</p> <p>Для длинношерстных собак будет мало одной чистки щеткой. Она только распушит концы длинного остевого волоса, а подшерсток останется нетронутым. А именно он как раз сбивается и сваливается. Поэтому для таких собак потребуется не только щетинная щетка, но и упругая проволочная, а также металлический гребень с длинными и редкими зубьями, которые достанут до самой кожи.</p> <p>Собаки некоторых пород, в частности терьеры, триммингуются, как того требует стандарт. При тримминге, специальными расческами удаляется отмирающий волос. Собаки, чей стандарт не требует стрижки, в тримминге не нуждаются, так как без шерсти они могут сжечь кожу на солнце или стать легкой добычей для кровососущих насекомых. <br />Владельцам длинношерстных и короткошерстных собак, которым стрижка показана, не стоит пренебрегать данной процедурой. Это позволяет удалить мертвый волос и придать собаке соответствующую форму.<br />Даже безволосые породы типа мексиканской голой собачки требуют регулярной легкой чистки.</p> <p>Теперь поговорим более подробно о груминге – профессиональном уходе за шерстью животного.</p> <p>Грумер – это парикмахер домашних животных. Еще лет десять назад, такая услуга не только не была распространенной, но и вызвала бы недоумение у наших сограждан – мол, зачем это собаке парикмахер? Сегодня же, напротив, многие владельцы не представляют своего любимца без регулярного, качественного груминга.</p> <p>Груминг является одним из обязательных условий для представления животного на выставках. Если брать понятие в целом, то груминг, это не только качественная и стильная стрижка и укладка. Это еще и правильный уход за шерстью в целом. Это гигиенический уход за питомцем, который включает в себя мытье, сушку, расчесывание, стрижку (от простой гигиенической до выставочной). Специалист также даст Вам консультацию по уходу за кожей и шерстью, порекомендует косметику и инструменты для каждодневного ухода.</p> <p>Если говорить о профессиональной составляющей груминга, то это, конечно же, подготовка внешнего вида собаки к выставке. Для различных пород, он, естественно разный. </p> <p>Для некоторых пород собак это сложная стрижка (к таким породам относятся пудели, американские кокер-спаниели, кери-блю терьеры и др.) или тримминг жесткошерстных пород (шнауцеры). </p> <p>Теперь по порядку.</p> <p>1. Перед выставкой собаку обязательно моют (хотя есть и исключения, например жесткошерстные собаки, которых моют за некоторое время до выставки). Длинношерстых собак обрабатывают кондиционером. Внимание! Косметика обязательно должна быть качественной и проверенной марки.</p> <p>2. Сушка и расчесывание.</p> <p>3. Стрижка когтей. </p> <p>4. Выстригание шерсти между пальчиками на лапах – это придает лапе более эстетичный вид.</p> <p>5. Санация ушей.</p> <p>6. Чистка зубов. </p> <p>7. Если собака длинношерстная, то ей можно немного подравнять украшающий волос.</p> <p>8. Укладка.</p> <p>9. Перед рингом можно обработать специальным спреем для придания блеска шерсти.</p> <p>Рассмотрим некоторые из пунктов более подробно.</p> <p>Мытье.</p> <p>Вам потребуется как минимум два шампуня. Один шампунь должен быть очищающим. Он проникает глубоко между чешуйками волоса собаки, вымывая грязь и увеличивая глубину и яркость окраса. Второй шампунь нужен специальный, который будет придавать шерсти Вашего питомца нужную текстуру или подчеркивать ее окрас.</p> <p>Используя любой шампунь нужно следить, чтобы он не попал в глаза или рот собаке. Если это все-таки произошло, то ничего страшного не будет. Шампуни не содержат веществ, раздражающих слизистую оболочку. Достаточно будет промыть глаза и рот водой.</p> <p>Рекомендуется мыть собаку не реже одного раза в 10 дней. Выставочных же собак моют чаще – раз в 4-6 дней. Это связано с интенсивным применением специальной косметики, которую нужно удалять с шерсти после использования. </p> <p>Не следует мыть собаку горячей водой. Она смягчает шерсть и разрыхляет волос, что может привести к потере его эластичности, сечению и ломке. Температура воды должна быть умеренной, желательно чуть теплой или прохладной. </p> <p>Далее следует кондиционирование. Наиболее распространенны кондиционеры с протеиновыми добавками, добавками натурального шелка или с растительными экстрактами. </p> <p>Как и шампуни, кондиционеры должны использоваться разные, необходимо учитывать время года, индивидуальное состояния шерсти собаки. Например, кондиционер с протеиновыми добавками используется для собак с шерстью средней длины. Он придает шерсти объем и облегчает расчесывание. Для длинной и ослабленной шерсти используется укрепляющий кондиционер. Сухая шерсть нуждается в кондиционере с повышенным содержанием жиров, ланолина или норкового масла. </p> <p>Во время расчесывания на шерсть так же наносятся кондиционеры, антистатики и противоколтунные препараты, которые не только защищают шерсть собаки, но и питают ее.</p> <p>Сушка и расчесывание.</p> <p>Сушить собаку нужно аккуратно, вытирая и удаляя излишки воды с шерсти. <br />Не стоит энергично растирать собаку полотенцем, теребить и ерошить ей шерсть, делая круговые движения и проводя против шерсти, которая при этом скручивается и становится ломкой при расчесывании. </p> <p>Сушить собаку можно либо естественным путем, либо с помощью фена. При естественной сушке на собаку следует надеть защитную попонку из толстой вафельной или махровой хлопчатобумажной ткани. Она будет предохранять собаку от переохлаждения, и впитывать остатки влаги. Через пару часов попонку можно снять – шерсть досушится в процессе расчесывания. При сушке феном, нужно следить за силой и температурой воздушной струи. Поток должен быть не очень сильным и проходить по направлению роста волос. Во время такой сушки необходимы перерывы, чтобы дать волосу остыть до комнатной температуры. </p> <p>Фен пересушивает волос, поэтому не стоит забывать о дополнительных увлажняющих средствах.</p> <p>Расчесывание – это процесс, который требует определенной сноровки, навыков и хорошего инструмента. Перед расчесыванием на вымытую шерсть нужно нанести либо антиколтунный спрей, либо восстановитель структуры шерсти, либо антистатик. Шерсть должна быть слегка влажная, в противном случае на ней образуются невидимые человеческому глазу заломы и трещинки, которые приводят к потере волоса. К подобным негативным результатам может привести и использование некачественных инструментов, травмирующих шерсть.</p> <p>Для каждого типа шерсти существуют свои типы расчесок. Не стоит экономить на хорошем инструменте. Для изготовления качественных инструментов используется диэлектрический материал, который не электризует шерсть. В массажных щетках зубчики должны быть без шариков на концах и легко вращаться в подушечке. Для удаления подшерстка часто используются специальные щетки – сликеры (пуходерки). Для окончательной укладки шерсти и нанесения на нее защитных, увлажняющих или полирующих средств хороши щетки из натуральной щетины.</p> <p>И в заключении врачи ветеринарного центра Зоовет напоминают вам, что состояние шерсти и кожи животного является отражением состояния его внутренних органов. Нарушение обмена веществ, неправильное питание, отсутствие должного ухода за кожей и шерстью собаки отражается на ее внешнем виде. Испортить или «потерять» шерсть при неправильном уходе можно за очень короткий промежуток времени, а вот на восстановление может уйти и до 6-12 месяцев.</p> <p>Мы всегда рады Вам помочь!</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Информация взята&#160; с сайта evrovet.ru</p> mybb@mybb.ru (maks) Sat, 16 Oct 2010 14:28:32 +0400 http://pitomec93.youbb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2